7號哲學家

所謂歷史，就是時間軸線在某一特定地區，經後人分點截段，所記錄下的實錄。通常被稱作有歷史意義的，大則國家(當然有時也討論地球的歷史)，小至建物。然而一座山丘，也有它自己的歷史嗎？

捷運公館站，汀州路轉個彎，僅僅是轉個彎，引擎聲與噪音全都不見了，再多走幾步，竟變成震耳欲聾的蟬鳴。怎可能，明明水源快速道路就在眼前？這是一個時光隧道的入口嗎？或是隱藏著哆啦A夢的任意門，巷子底寶藏巖路標就指向前方，並竊笑我的無知。

這似是小土墩的山是台北市定歷史建築『寶藏巖歷史聚落』所在，由寶藏寺為首，開啟了歷史之旅。其實寶藏寺本身就是一座「被包打」的古蹟，現在的它以『廟中廟』型式呈現，原來改建形成新廟包裹老廟，走進去一看，竟處處是古蹟。清康熙年間移民來台的漢人最早在寶藏巖建此觀音亭，因此廟內仍有清朝的長廊木、石柱和石窗。寺中一尊黑面土地公，竟由一整塊黑色岩石所雕刻，令人嘆為觀止。

寶藏巖之所以被稱為『共生聚落』，必須由它的歷史意義說起。寶藏巖最初只有觀音寺，為民眾所祭拜，到了日本統治時代，則增設炮台與部隊，並興建彈藥庫及碉堡；民國35年二戰後日本軍隊撤離，才開始有百姓遷入定居，成為日後的『原住居民』。不到4公頃的丘陵地，過去最繁盛時曾住有226戶人家，他們分別有閩南人、客家人、以及隨著國民政府撤退來台的老兵。由於是戒嚴時期，他們利用夜晚隨地隨材同心協力搭起簡易的房舍，層層疊疊任意搭建。直到民國60年反攻無望，駐紮的軍隊撤守，老兵們逐一落地生根，加上後來的莘莘學子與外地者移入，讓此地有了輝煌的鼎盛日記。

2004年歷史古蹟審查委員會將此定為歷史建築、2006年紐約時報將此納為台北最具特色景點之一，它與香港「調景嶺」如出一轍。自從八十年代此處被列為297號公園預定地之後就開始了紛紛擾擾，如今『原住居民』只剩六戶，其餘則是駐地藝術家臨時住所，從事美化寶藏巖的創作，未來則將另一部份屋子改建為背包客會所，如此一來，它仍是聚落。過去是種族融合的聚落，現在是民藝合一的共生，未來則是千千萬萬種可能……。唯一不變的，是在地居民的包容、謙和、樂觀與知足。

第一次在網路上看到寶藏巖照片時很驚訝，因為不懂它算哪門子歷史建築，論風格、論規模、論美觀，它一點都沾不上邊，即使攝影達人所承現出來的圖像，也與我既定印象中堪稱歷史意義的建築相去甚遠。是我有所不知，以為方方正正、灰撲撲的建築才算有歷史。

雖然這樣比擬不甚恰當，但我還是想起了高雄甲仙的新約教會錫安山，或許在這兩者之間略微共通的，是他們都滿足於自己的家園，並自稱住於世外桃源，與大自然為鄰。 

寶藏巖交通方式：(周一不對外開放)

捷運公館站→ 一號出口→羅斯福路四段90巷右轉→汀州路左轉→汀州路三段230巷→ 步行5-7分鐘→ 寶藏巖共生聚落

早該仔細留意它低調的創意，牆面充斥著趣味的繪畫，讓人不禁停下匆忙的腳步。

過去與現在並存，不只是人的共生，也有物的融合。

駐地藝術家的作品，為此地灌溉了不一樣的風貌。

雜亂無序的違章建築，互相推擠與堆疊，卻因此讓他們全民一家，同心齊力。一家一菜、家庭電影院，都是當地獨有的特色。